<NIGEL CABOURN> VERY HEAVY JACKET 空と山に命を捧げた勇士達へのオマージュ

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華々しく空を切って飛ぶ軍用機の写真は沢山あるが、
その影には事故に見舞われた多くの犠牲者もいる。

ありとあらゆる地形や天候、シチュエーション
を想定し日々課されるタフなトレーニング。然し
時に自然は脅威となり、飛行士に災いを齎す。
イングランド北部、ウェールズ、スコットランド。
それぞれの山岳地帯で墜落事故は度々起きた。

第二次世界大戦以前の英国には未だ救助隊と
呼ばれるものが存在しなかった。その代わり
事故の起きた場所から近い位置のステーション
に駐屯していた軍医が救命の為出動していた。
然し山岳知識や救命器具が未発達だった為
捜索活動は困難を極め、数週間かかる事もあった。
特に体力の消耗しやすい冬季の山岳地帯では
発見される頃には助からない命も多かった。

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軍医のジョージ・デズモンド・グレアム空軍中尉(写真)。
彼は山岳救助隊結成に貢献した第一人者である。
当時の設備を不満に思っていたグレアムは先ず
空軍省に訴えかけ、兵士の中から志願者を募った。
山岳救助用のトレーニングプログラムを整え
山岳用の担架などの救命用具、無線機等も揃えた。

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彼等の身を守った服装はどんなものだったか。
初期は厚手のウールセーター等を重ね着して
撥水性、防風性のあるパーカーを羽織っていた。
実務を通して生じた必要性に応じてその機能は
改良され、より防寒性の高いデザインになった。
救助隊員達が自ら作り上げた究極のアウターだ。
ベリー・ヘビー・ジャケットを作るに当たって
ナイジェルが参考にしたのは1950年代の物だ。

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WHENSOEVER(いついかなる時でも)。
英国空軍山岳救助隊が掲げるモットーである。
強風にも、大雨にも吹雪にも負けず何処へでも。
結成当時からずっと揺らぐことのない信条だ。

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仲間を救う為に命を掛けた空と山の勇士達。
このジャケットはナイジェル・ケーボンが彼等に
捧げた敬意と賞賛、そして憧れの象徴である。
エベレストを初登頂したヒラリー卿の着用した
エベレスト・パーカーに例えられる事もあるが
二番煎じではなく、実はこちらが原型なのだ。
つまり、英国空軍山岳救助隊が結成しなければ
ヒラリーは別のアウターを選んだかもしれない。

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2017.12.23. (Sat) 18:37 | ・NIGEL CABOURN | comments (0) | page top↑

A Story about the Peacoat ピーコートの話

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12月の英国は骨の髄まで凍るような寒さだ。
まだ暗い窓辺でブラックバードが陽気に囀る。
「片側だけ焼いたトースト」と卵で空腹を満たし
一杯のミルクティーで体を温め、仕事に向かう。
一般的な英国家庭でのささやかな朝の儀式だ。
玄関先で真鍮のコートハンガーに手を伸ばす。
ウールのピーコートは10年来のお気に入りだ。
大好きな祖父がいつも着ていたものだからだ。

テムズ川のほとりの職場まではバスで30分程。
所属してから10年間通勤ルートは変わらない。
昼食後はひとり外に出て散歩するのが好きだ。
バタシー橋の上で目を瞑り、水音に耳をすます。
するとまるで海上を旅するような気分になる。
海軍にいた祖父は色々な話を聞かせてくれた。
デッキを洗濯板にしていた事、無限の星空の事、
船上で飼われていた子猫のピートの事なども。

中にはこのピーコートについての話もあった。
監視の時デッキなどで着用されていたそうだ。
海上では風向がすぐ変わるので、左右どちらを
前に被せても使えるようになっているそうだ。
幅広の大きな襟も実用的なデザインの一つだ。
立てる事によって防寒性が増すだけではなく、
集音器の役割も果たせると祖父は言っていた。
汽笛など、遠くの音を聞こえやすくするからだ。

着用者の身を守るためになされる色々な工夫。
軍服にはそれが細部に至るまで詰まっている。
元の形を今風にアレンジした服は沢山あるが、
自分にとってはこの定番が一番しっくりくる。
ブラックバードより早起きな事が自慢の祖父。
形見のピーコートは彼の墓参りにも着ていく。
語り継ぎたい思い出、そしてそれにちなんだ服。
それらはいつしか世代を超えた愛着に変わる。

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80350000000 ブラック/ネイビー ¥76,000 +Tax


P.S.
余談ですが「片側だけ焼いたトースト」はスティングの「イングリッシュマン・イン・ニューヨーク」という歌にも出てきます。”I like my toast done on one side” の所です。 冬の寒空にぴったりの哀愁漂ういい曲です。


2017.12.22. (Fri) 11:07 | ・NIGEL CABOURN | comments (0) | page top↑

シリーズ[マンソン豆知識]第3集 2種のレザーと守りぬかれる伝統製法

「服をつくる為の布」からつくるナイジェルと
「靴をつくる為の革」からつくるレッドウィング。
素材と製法への飽くなき探求という共通点が
マンソンB5チャッカをこの世に送り出した。

今シリーズ第1集ではブーツの誕生秘話、そして
第2集ではその形の由来をお届けしてきた。
最終回のテーマは素材と製法に拘り続ける姿勢。
これを抜きにして2社のコラボレーションは
成り立たなかったのだから最重要とも言えよう。

早速だが、以下の写真の小さな紙を覧頂きたい。
左右2枚共に検品責任者の名前が記してある。
(左:Tamara氏、右:Romualdo氏)
最高品質のブーツの製造においての最終工程、
検品に至るまで気を抜かない意志がそこにある。
レッドウィング社ならではの拘りの一つだ。

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S.B.フット社はレッドウィング社の所有する
唯一のタンナリー(革をなめす工場)である。
丁寧に、正確に、時間をかけてなめされていく革。
染色から仕上げまでの様々な工程を、技術責任者、
マスタータンナーが司るのがこの会社の伝統だ。
主に加工されているステアハイド(肉牛の皮)は、
ワークブーツに相応しい強さ、滑らかさを持つ。

(S.B.フットタンナリーの様子 - a video from http://www.redwingshoes.com)


マンソンB5チャッカに使われている革は2種。
ラフアウトレザーとフルグレインレザーだ。

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(写真左:ラフアウトレザー、右:フルグレインレザー)

毛羽立った繊維層を表側にしたスエードレザー。
その中でも革の銀面を裏側に残したものを
ラフアウトレザーと呼ぶ。耐久性は非常に高い。
銀面と比べ、野外の環境でも傷つきにくいからだ。
粗々しく無骨な風合いが何とも味わい深い。

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革の銀面とは、なめされる前は肌面であった場所。
それを残し、なめすとフルグレインレザーになる。
革の表面に人工的な処理が施されていない分
本来持つシワや傷も味わいとして楽しめる。
耐久性と通気性に優れ、ワークブーツに最適だ。

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レッドウィング社には半世紀以上変わらない
伝統技術がある。グッドイヤーウェルト製法だ。
1920年代のピューリタンミシンを今も使い、
ソールの張替ができるこの製法を堅く守っている。
独自のダブルステッチ、トリプルステッチには
ピューリタンステッチという愛称が付いている。
靴のインソールにはレザーとコルクが使用され、
履きこむ度に足にフィットしていく設計だ。

( レッドウィング工場内の様子 - a video from http://www.redwingshoes.com)


誰にも何十年経っても、末永く付き合いたい物や事がある。
それを愛着が湧く、といってもいいのだろうか。
5年、10年、20年先も貴方の生活の一部になっていてほしい、
そんな両社の思いがここまでの拘りの原動力となっているのだ。

(詳細、購入は以下のリンクをクリック。別ウィンドウが開きます。)
<RED WING x NIGEL CABOURN - MUNSON B5 CHUKKA> <レッドウィング x ナイジェルケーボン − マンソンB5チャッカブーツ 2017年秋冬>¥55,000 + Tax


2017.12.08. (Fri) 19:00 | ・NIGEL CABOURN | comments (0) | page top↑